又一次，欧森姐妹教会我们「性冷感」也是一种「性感」。

按照惯例， The Row 20 春夏系列依旧选址于品牌位于纽约格林威治街上的工作室里举行，除了方便（笑），当然可以看出Mary-Kate 和Ashley 要我们在遁世意味极浓的象牙白空间里头，与灵魂乐相伴，双眼专心注视着她们的设计，不哗众、不疑有他。

几件看来极其舒适，丝麻混纺的黑色衬衫、风衣、长裤倏地鱼贯出现，正当你想打哈欠的时候，双层拉链的西装外套、反向拉链的宽肩衬衫成功攫住你的眼球，俐落肩线、时髦收腰、魔鬼藏在细节里，大抵就是The Row 本季的关键字美美日记meimeiriji.com。

我特别喜欢Maggie Maurer 身上的鹅蛋黄压纹套装和Look 31 仙气十足的几何瓣状透视长洋装，不过度强调比例曲线、色彩图腾，反而以宁静以致远取胜的「 Normcore 」令人屏息， Less is more, you hear'em?

你知道，要把「极简主义」传达到最高境界，要嘛得像Phoebe Philo用淡雅的力量道尽故事；要嘛得像Helmut Lang或川久保玲从Basic单品找出玩兴；要嘛你得学着欧森姐妹，每件单品都似曾相似，你甚至可以说自己曾经在Zara看过它的类似款，但多看几眼你会发现， The Row极其完美的剪裁，让一件西装外套或落地宽裤可以优雅又不羁；一袭长裙可以叠皱、收边到让人流口水、旁人望尘莫及的境界。（延伸阅读：有时候，越看不懂的时尚，越有意思：JW Anderson就是其中之一）

「当美国Ready-to-wear 品牌正不断挣扎于与欧洲那些口袋深、知名度高、风格强烈的老时装屋与庞大集团竞争， The Row 依然成功挤进这个早已饱和的市场，让美国时装产业重新获得重视、让纽约时装周不再只是菜鸟设计师的角逐竞技场。」连热爱疯狂装束的时尚萧婆Anna Dello Russo 在看秀后都这么说了，看来欧森姐妹收服的可不只是我们这群小众时尚迷的心啊。

The Row 在过去三个月里头，线上的零售（欧森姐妹只经营Direct-to-consumer 的市场，所以你是代购不到它的）逐年增长一成，在全球八十个城市开满了两百间门市，当Burberry 的实体门市全部倒光光时， The Row 则是一间一间接着开，每年净赚一至二亿的营业额⋯⋯

这些数字有多惊人？我个人是不太意外，毕竟当Phoebe 粉高喊着CELINE 已死，对于Daniel Lee 刚接掌的Bottega Veneta 信心又不是太够， Lemaire 、 Acne Studios 、 Joseph 这些同性质品牌的消费受众又逐渐定型，爱极简的美国人怎么办？我想， The Row 出现的时机是再Fit 不过。

所以谁说性冷感没市场？低调有低调的美跟质感，看不懂的慢走先不送。