又一次，我搞不懂Jonathan 葫芦里卖的是什么药，但我还是看得呵呵笑。

时尚设计师大抵可以分为两类，某些设计师对于他们放在伸展台上的灵感了若指掌、直言不讳，谈起每件单品的概念、模特排序的用意、大秀布置的巧思，他或她大概可以跟你聊个几天几夜，比如女权掌舵者Maria Grazia Chiuri、比如荒谬大师John Galliano、比如暗黑鬼才Riccardo Tisci（By the way，这季的Burberry实在是难看到不行）。（推荐阅读：你看过她的经典标语，但懂她的野心吗—Dior创意总监的女性主义）

另外一群设计师则是讲不太出什么大道理，他或她只做他们当季「有感」的东西，运气好的话、消费者爱到卡惨死，销量声量双双扶摇直上，之后几乎品牌做什么我们都照单全收，因为我们的「品味对上了」，比如方才离开Vetement 准备专心搞大Balenciaga 的Demna Gvasalia、比如替Gucci 写下不死神话的Alessandro Michele、比如Francesco Risso 打造的新Marni 帝国⋯⋯美美日记meimeiriji.com。

还有这位，外表无害的Jonathan Anderson，却默默在两个大品牌间耕耘（联名、合作也是从来没少过），他的设计总像是用幽默感重新诠释性别与身形模糊之下的再现玩心，而这次SS 20 的JW Anderson 当然也不例外。

本季的关键字是「凝视」，更详细来说，是「感知」—感知事物的出现与消逝；感知想像力与现实有多违和；感知自由之于衣着的重要性。

一件件不强调腰线的抓皱长洋装率先开场，然后是品牌从来没少过的大翻领外套与风衣，紧接着是流苏挖空毛衣搭配宽松的麻质长裤、洒满金葱及亮片的洋装粉墨登场，这里挖一点、那里刻意加长一些，嘿，若是论及服装的多样性啊，我们Jonathan 从来就没在输的。

如果你再更仔细端详模特身上的配件，在胸部上的「亮片假内衣」活像是一双注视的眼睛、腰部环绕的宝石则宛如不断上扬的浅笑，头罩、披风、毛流面积过大的包包也通通不留情的攫住耳目，然后我们才发现，It's all about having fun. 另外，Jonathan 也大玩「份量比例」，收腰的西装搭配极宽及地裤、再由竹制绑带凉鞋在脚腕处添加巧思，将层次与质感推至最顶处，什么女装？什么色彩规则？什么实穿性低？JW Anderson 的字典里才没有这些旧时代的词汇，他只想玩一场，就这么简单。

「我想要人们用双眼注视着、感受着我的作品，春夏就是要快乐，所以我选择相较于秋冬更亮一些、多彩一些的布料，然后我把宝石大量洒在各处，没有规则的，我在工作室就是随心情把他们缝上去，想不到满好看的。」

Jonathan 在秀后受访中如是说道。

我必须承认，这次Jonathan可能有点玩太开，所以并没有像前几季一样给我一种「拳拳到肉」、「套套买单」的强烈感受，但那又如何呢？或许我早该庆幸他还有JW Anderson让他想做什么就做什么，而回到巴黎的LOEWE，则是在大集团下稳扎稳打的商业美学。

最后提醒一下各位，如果看上本季推出了「海军蓝」新色的棒球帽肩背包，现在在官网上已经可以下订啰，买完再跟我说装不装得下手机、钱包、钥匙。